KASHGAR, CINA – L’oasi millenaria del popolo Uiguri
La Pamir Highway mi conduce al remoto e desolante villaggio kirghiso di Sary-Tash (3200 m), collocato al bivio per la Cina. Appena sceso dal Toyota 4×4, incontro Joris, un giovane ciclista australiano che mi racconta concitato che il giorno prima, in Pakistan, i talebani hanno ucciso 9 turisti nei pressi della Karakorum Highway”. Gulp! E’ la stessa strada che dovrei percorrere anch’io ma, mentre Joris rinuncia ad andarvi, io vorrei prima informarmi meglio strada facendo. Joris mi saluta, raccomandandosi di non fare acquisti nel negozio davanti a noi: “La signora è antipatica, mi ha negato dell’acqua”.
In cerca dell’alloggio meno peggiore, faccio il giro delle homestay per decidere dove sostare. Prendo atto che in tutte le dimore si dorme al suolo su tappeti, il casotto latrina è nei campi e, per lavarsi, è disponibile un unico, minuscolo secchio d’acqua, che deve bastare a tutti gli ospiti, posto in mezzo al cortile. Nessuno specchio. Scelgo la Sary-Tash Guesthouse gestita da due insulse ragazzotte con le guance rosse, indice di buona salute. Sommandole all’antipatia della donna che cambia la valuta, ai bambini irruenti che chiedono soldi, all’insistenza degli autisti che offrono esosi passaggi al confine cinese e ad altri analoghi dettagli, giungo alla conclusione che qui la gente è poco incline all’accoglienza. La solarità e l’ospitalità degli abitanti del Pamir tagiko sono ormai un ricordo. Trovo le fangose strade di Sary-Tash ricoperte da sterco di mucca, che viene essiccato in grande quantità quale combustibile per stufe e forni. Montagne di fieno accortamente depositate sul tetto di molte case, lontano dal terreno umido; cani, pecore, capre, cavalli, buoi e soprattutto mucche sono dovunque. Nei negozi si trova un po’ di scatolame, sigarette, alcool, biscotti e tanti diversi tipi di caramelle, indicate per le altitudini. Luogo freddo e ventoso, a sud del quale si vede la suggestiva e imponente catena innevata del Pik Lenin (7134 m).
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